Misiek
Administrator
Witam,
Foto porada ma przedstawić jak za pomocą podstawowych narzędzi każdy z nas
może wymienić tarcze i klocki hamulcowe w pojeździe Skoda Octavia II
Zaczynamy od ustawienia pojazdu na równym podłożu, samochód zostawiamy na
biegu i najlepiej zaciągamy hamulec ręczny (w przypadku wymiany tarcz osi
tylnej nie robimy tego – dodatkowe zabezpieczenie, o którym za chwilę
zabezpieczy samochód przed niezamierzanym przemieszczeniem).
Klinujemy koła. Proponuję klinować koła „po przekątnej” samochodu w stosunku
do koła, którego koło ściągamy – bardzo często podczas podnoszenia samochodu
w znacznym stopniu unoszą się oba koła podnoszonej strony i kliny mogą być
nieskuteczne.
Zdejmujemy dekiel maskujący i popuszczamy śruby. W przypadku felg z czterema
śrubami odkręcamy na krzyż, natomiast w obręczach na pięć, co drugą.
Umieszczamy lewarek w miejscu, które zostało przewidziane w tym celu przez
producenta. Jest to istotna sprawa, ponieważ karoserie samochodów są w tych
miejscach specjalnie wzmocnione.
Po uniesieniu pojazdu warto umieścić pod nim podstawkę/”koziołek”
samochodowy. Najlepiej w miejscu będącym mocowaniem elementów zawieszenia
(należy jednak zwrócić uwagę nie obciążyć tym np. tulei gumowo-metalowych w
nieprawidłowy sposób) lub ramy pomocniczej. Pojazd najbezpieczniej opuścić
na podstawkę, pozostawiając jednocześnie lewarek.
Po zdjęciu koła (zazwyczaj) ukazują nam się tarcze oraz zaciski hamulcowe.
Dokonujemy pierwszych oględzin pod kątem nienormatywnego zużycia lub innych
uszkodzeń mechanicznych lub wycieków.
Dobrze jest także oczyścić całość i ponownie dokonać oględzin. Brud i pył z
klocków mogą zamaskować to, czego nie dostrzegliśmy wcześniej.
Jeżeli wszystko jest w porządku i mamy pewność, że przygotowane przez nas
nowe części na wymianę są właściwe, przystępujemy do demontażu.
Zdejmujemy sprężynę zabezpieczającą przed nieprawidłowym przemieszczaniem
się klocka hamulcowego.
Wyjmujemy zawleczki zabezpieczające przed brudem prowadnice zacisku
hamulcowego.
I odkręcamy.
Podważamy zacisk wysuwając go z jarzma.
Po zdemontowaniu zacisku, należy pozostawić go w taki sposób, by nie
uszkodzić przewodu hamulcowego. Zacisk nie może wisieć na przewodzie! Przy
okazji należy dokonać weryfikacji stanu tłoczka zacisku hamulcowego i
uszczelnienia. W przypadku braku niepokojącego zużycia uszczelnienia i
tłoczka pod uszczelnienie warto wprowadzić nie wielką ilość smaru do
tłoczków hamulcowych, dzięki czemu zabezpieczymy je przed ew. korozją w
przyszłości. Smar ten też warto umieścić na prowadnicach zacisku
hamulcowego. Przed zamontowaniem klocków cofamy tłoczek w zacisku. Stosuje
się do tego specjalne urządzenia, lecz przy zachowaniu odpowiedniej uwagi
można to zrobić np. ręcznie przy użyciu siły.
W tym samochodzie, w celu demontażu tarczy hamulcowej należy zdemontować
jarzmo zacisku.
Uwaga – są to elementy przykręcane z relatywnie dużą siłą i takich elementów
nie odkręcamy grzechotkami (w prosty sposób można je uszkodzić – grzechotki
nie służą do odkręcania/dociągania śrub!).
Po zdemontowaniu jarzma należy odkręcić śrubę ustalającą tarczę.
Czasami tarcze zapiekają się na piaście, dlatego warto obstukać je młotkiem
(z wyczuciem).
Po zdjęciu tarczy należy oczyścić piastę z korozji. Nie należy stosować
żadnych smarów na powierzchnię przylegania piasta koła-tarcza hamulcowa.
Powierzchnie te w obu przypadkach są precyzyjnie wykonywane i najmniejsze
drobiny (zawarte np. w popularnym w tym zastosowaniu smarze miedziowym)
powodują bicie boczne tarczy hamulcowej! Niewielką ilość
wysokotemperaturowego smaru można nałożyć jedynie na kołnierz osadczy piasty
(kołnierz będący osadzeniem tarczy i koła samochodu.
Tarcze i klocki hamulcowe montujemy w odwrotnej do powyższej kolejności
uprzednio odtłuszczając tarcze z obydwu stron. Uwaga! W przypadku
nawiercanych lub/i nacinanych tarcz istotna jest prawo/lewostronność tarczy.
Producent informuje nas o tym, które tarcza powinna być zamontowana po
konkretnej stronie pojazdu za pomocą naklejki L lub P!
Zamontowany zespół hamulcowy. Warto zadbać o to, by stan zacisków
hamulcowych i osłon tarcz nadążał za wyglądem tarcz hamulcowych
Wymianę tarcz hamulcowych osi tylnej przeprowadzamy analogicznie.
Demontaż zacisku hamulcowego.
W celu cofnięcia tłoczka zacisku osi tylnej (w tym przypadku wkręcanego)
niezastąpiony okazuje się klucz do kątówki.
Z tyłu także należy zdemontować jarzmo zacisku by zdjąć tarczę.
Zdemontowane jarzmo zacisku.
Montowany układ.
Uwagi praktyczne:
1. Po zamontowaniu tarcz i klocków weryfikujemy poziom płynu
hamulcowego.
2. Przez pierwsze kilkaset kilometrów (200-300) należy unikać
gwałtownego hamowania.
3. Bardzo często po wymianie klocków praca pedału hamulca wydaje nam
się nienaturalna. Należy pamiętać, że każdy materiał ulega odkształceniu.
Elastyczność nowej okładziny ciernej klocka hamulcowego jest zdecydowanie
większa, aniżeli tego, który jest skrajnie zużyty. Wynika to z większej
ilości materiału poddawanego ściskaniu podczas hamowania.
4. Ogromnym błędem, który popełniają kierowcy jest ciągłe trzymanie
wciśniętego pedału hamulca już po zatrzymaniu pojazdu w wyniku bardzo
gwałtownego hamowania lub hamowania z dużych prędkości. Dochodzi w ten
sposób do lokalnego zahartowania materiału w miejscu przylegania klocek
hamulcowy-tarcza hamulcowa. W miejscu tym materiał zmienia strukturę i spada
współczynnik tarcia obniżając skuteczność hamowania! Tak uszkodzone tarcze
można poznać po przebarwieniach kształtem zbliżonych do kształtu okładziny
ciernej klocka hamulcowego. Tarcze takie nie nadają się do jakiejkolwiek
naprawy.
5. Uszkodzenie tarczy (skrzywienie lub powstanie mikropęknięć) może
także nastąpić w wyniku gwałtownego schłodzenia tarczy np. po wjechaniu w
sporą kałużę. Należy o tym pamiętać i unikać takich sytuacji.
Foto porada ma przedstawić jak za pomocą podstawowych narzędzi każdy z nas
może wymienić tarcze i klocki hamulcowe w pojeździe Skoda Octavia II
Zaczynamy od ustawienia pojazdu na równym podłożu, samochód zostawiamy na
biegu i najlepiej zaciągamy hamulec ręczny (w przypadku wymiany tarcz osi
tylnej nie robimy tego – dodatkowe zabezpieczenie, o którym za chwilę
zabezpieczy samochód przed niezamierzanym przemieszczeniem).
Klinujemy koła. Proponuję klinować koła „po przekątnej” samochodu w stosunku
do koła, którego koło ściągamy – bardzo często podczas podnoszenia samochodu
w znacznym stopniu unoszą się oba koła podnoszonej strony i kliny mogą być
nieskuteczne.
Zdejmujemy dekiel maskujący i popuszczamy śruby. W przypadku felg z czterema
śrubami odkręcamy na krzyż, natomiast w obręczach na pięć, co drugą.
Umieszczamy lewarek w miejscu, które zostało przewidziane w tym celu przez
producenta. Jest to istotna sprawa, ponieważ karoserie samochodów są w tych
miejscach specjalnie wzmocnione.
Po uniesieniu pojazdu warto umieścić pod nim podstawkę/”koziołek”
samochodowy. Najlepiej w miejscu będącym mocowaniem elementów zawieszenia
(należy jednak zwrócić uwagę nie obciążyć tym np. tulei gumowo-metalowych w
nieprawidłowy sposób) lub ramy pomocniczej. Pojazd najbezpieczniej opuścić
na podstawkę, pozostawiając jednocześnie lewarek.
Po zdjęciu koła (zazwyczaj) ukazują nam się tarcze oraz zaciski hamulcowe.
Dokonujemy pierwszych oględzin pod kątem nienormatywnego zużycia lub innych
uszkodzeń mechanicznych lub wycieków.
Dobrze jest także oczyścić całość i ponownie dokonać oględzin. Brud i pył z
klocków mogą zamaskować to, czego nie dostrzegliśmy wcześniej.
Jeżeli wszystko jest w porządku i mamy pewność, że przygotowane przez nas
nowe części na wymianę są właściwe, przystępujemy do demontażu.
Zdejmujemy sprężynę zabezpieczającą przed nieprawidłowym przemieszczaniem
się klocka hamulcowego.
Wyjmujemy zawleczki zabezpieczające przed brudem prowadnice zacisku
hamulcowego.
I odkręcamy.
Podważamy zacisk wysuwając go z jarzma.
Po zdemontowaniu zacisku, należy pozostawić go w taki sposób, by nie
uszkodzić przewodu hamulcowego. Zacisk nie może wisieć na przewodzie! Przy
okazji należy dokonać weryfikacji stanu tłoczka zacisku hamulcowego i
uszczelnienia. W przypadku braku niepokojącego zużycia uszczelnienia i
tłoczka pod uszczelnienie warto wprowadzić nie wielką ilość smaru do
tłoczków hamulcowych, dzięki czemu zabezpieczymy je przed ew. korozją w
przyszłości. Smar ten też warto umieścić na prowadnicach zacisku
hamulcowego. Przed zamontowaniem klocków cofamy tłoczek w zacisku. Stosuje
się do tego specjalne urządzenia, lecz przy zachowaniu odpowiedniej uwagi
można to zrobić np. ręcznie przy użyciu siły.
W tym samochodzie, w celu demontażu tarczy hamulcowej należy zdemontować
jarzmo zacisku.
Uwaga – są to elementy przykręcane z relatywnie dużą siłą i takich elementów
nie odkręcamy grzechotkami (w prosty sposób można je uszkodzić – grzechotki
nie służą do odkręcania/dociągania śrub!).
Po zdemontowaniu jarzma należy odkręcić śrubę ustalającą tarczę.
Czasami tarcze zapiekają się na piaście, dlatego warto obstukać je młotkiem
(z wyczuciem).
Po zdjęciu tarczy należy oczyścić piastę z korozji. Nie należy stosować
żadnych smarów na powierzchnię przylegania piasta koła-tarcza hamulcowa.
Powierzchnie te w obu przypadkach są precyzyjnie wykonywane i najmniejsze
drobiny (zawarte np. w popularnym w tym zastosowaniu smarze miedziowym)
powodują bicie boczne tarczy hamulcowej! Niewielką ilość
wysokotemperaturowego smaru można nałożyć jedynie na kołnierz osadczy piasty
(kołnierz będący osadzeniem tarczy i koła samochodu.
Tarcze i klocki hamulcowe montujemy w odwrotnej do powyższej kolejności
uprzednio odtłuszczając tarcze z obydwu stron. Uwaga! W przypadku
nawiercanych lub/i nacinanych tarcz istotna jest prawo/lewostronność tarczy.
Producent informuje nas o tym, które tarcza powinna być zamontowana po
konkretnej stronie pojazdu za pomocą naklejki L lub P!
Zamontowany zespół hamulcowy. Warto zadbać o to, by stan zacisków
hamulcowych i osłon tarcz nadążał za wyglądem tarcz hamulcowych
Wymianę tarcz hamulcowych osi tylnej przeprowadzamy analogicznie.
Demontaż zacisku hamulcowego.
W celu cofnięcia tłoczka zacisku osi tylnej (w tym przypadku wkręcanego)
niezastąpiony okazuje się klucz do kątówki.
Z tyłu także należy zdemontować jarzmo zacisku by zdjąć tarczę.
Zdemontowane jarzmo zacisku.
Montowany układ.
Uwagi praktyczne:
1. Po zamontowaniu tarcz i klocków weryfikujemy poziom płynu
hamulcowego.
2. Przez pierwsze kilkaset kilometrów (200-300) należy unikać
gwałtownego hamowania.
3. Bardzo często po wymianie klocków praca pedału hamulca wydaje nam
się nienaturalna. Należy pamiętać, że każdy materiał ulega odkształceniu.
Elastyczność nowej okładziny ciernej klocka hamulcowego jest zdecydowanie
większa, aniżeli tego, który jest skrajnie zużyty. Wynika to z większej
ilości materiału poddawanego ściskaniu podczas hamowania.
4. Ogromnym błędem, który popełniają kierowcy jest ciągłe trzymanie
wciśniętego pedału hamulca już po zatrzymaniu pojazdu w wyniku bardzo
gwałtownego hamowania lub hamowania z dużych prędkości. Dochodzi w ten
sposób do lokalnego zahartowania materiału w miejscu przylegania klocek
hamulcowy-tarcza hamulcowa. W miejscu tym materiał zmienia strukturę i spada
współczynnik tarcia obniżając skuteczność hamowania! Tak uszkodzone tarcze
można poznać po przebarwieniach kształtem zbliżonych do kształtu okładziny
ciernej klocka hamulcowego. Tarcze takie nie nadają się do jakiejkolwiek
naprawy.
5. Uszkodzenie tarczy (skrzywienie lub powstanie mikropęknięć) może
także nastąpić w wyniku gwałtownego schłodzenia tarczy np. po wjechaniu w
sporą kałużę. Należy o tym pamiętać i unikać takich sytuacji.
